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噴槍口徑差別、噴槍 清洗、噴漆槍好壞在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

噴槍口徑差別在[情報] 塗裝的技巧- 看板WoodworkDIY

作者[情報] 塗裝的技巧
標題trueQoo (幸運之神)
時間2007-12-03 15:03:59 UTC



http://www.diyplayer.com/modules/tinyd2/rewrite/paint.htm


前言:

做好效果器之後,總是希望可以給作品一個好外觀,其中一個常見的選擇就是噴漆。一般
人講到噴漆第一個想到的就是鐵樂士,雖然鐵樂士的工廠已經因為火災倒閉,市面上仍有
許多品牌的噴漆罐。但是各位可能不知道,這種漆通常不耐久,這是有原因的,這篇文章
除了要交怎麼噴漆,更重要的是,要告訴各位漆的知識。以及一些噴漆用具的介紹。


漆的組成:

漆的組成主要有四種,分別為 樹脂,溶劑,顏料,添加物。其中樹脂決定漆主要的特性
。因為溶劑揮發之後只留下樹脂,因此樹脂決定漆膜的強弱。樹脂有天然與人造的差別,
人造樹脂就是所謂高分子聚合物。通常化學結構越龐大的樹脂越難被溶劑溶解。

漆的固化:

漆的固化分四種,分別為氧化,溶劑蒸發,加熱,以及反應固化。氧化指的是樹脂與空氣
中的氧反應後固化。溶劑蒸發型就是一般的噴漆罐。加熱固化型就是烤漆,用在金屬較多
。反應固化型是靠硬化劑與主劑反應產生固化效果。

漆膜的強弱:

樹脂固化的反應過程稱為架橋反應,分子與分子之間產生鍵結,但是不是所有的樹脂的分
子都是一個樣子,有的產生2-D的聚合物,有的是3-D的聚合物,可想而知,鍵結多的龐大
分子會比較強。即使在陽光下被紫外線打斷了幾個鍵結,也一樣保持強度。而鍵結少的塗
膜,則容易因為曝曬而開始產生弱化。另外噴漆罐之所以產生不了好的塗膜,是因為樹脂
的鍵結大概已經形成,靠著溶劑打壞之後,濃度變稀了,所以塗膜比較薄,且本身鍵結比
較少(因為鍵結多的分子不易被溶劑分解),所以塗膜也不強。由上面兩個現象來看,噴漆
罐是最不好的選擇。唯一可取之處是便宜並且隨手可得。也因為便宜,效果並不怎麼樣。

塗膜最強的是熱固化樹脂與反應型樹脂,因為熱固化樹脂需要加熱設備,因此對業餘人士
來說並不適合。反應型塗料最常見的是PU塗料。可以用來做交通工具塗裝,樂器和木器塗
裝。這兩種漆的膜肉較厚,耐候性與耐化學性相當好,所以是很棒的選擇。

以上是漆的概述,每種漆其實可能由不同的樹脂混合來達到不同的目的,所以光是壓克力
漆就有很多變化品種,也包含加熱固化型。所以光看單一樹脂並沒有辦法判斷漆種。如需
要詳細的漆種成分,可以參考專業的塗裝或化學書籍。

塗裝原理:

塗裝並不是把漆噴上去就行了,嚴謹的塗裝是要分好幾道手續的。金屬的塗裝步驟分為以
下幾道...

表面的準備:

金屬表面通有氧化層,鋁的氧化層可以保護下面的鋁金屬不氧化,但鐵的氧化層沒這種功
能,所以要把銹蝕處理掉。以免惡化。但通常鋁盒我也會經過研磨,因為表面通常有很大
的瑕疵。機殼最好要磨平,因為不磨平的話,所有的凹陷也會出現在噴好的漆面。所以要
有平整的漆面,要先從平整的底面下手。如果不想磨太多可以改成用補土填充凹陷。

底漆:

底漆的角色很重要,因為它負責抓住下面的底材,並且提供上塗漆的附著力。以及另一個
重要的功能,就是防鏽。因為我們處理的是鋁盒,防鏽不是那麼重要。鋁用的底漆可以選
用汽車鋁圈用的底漆,因為底漆通常較為濃稠,因此噴槍口徑要大一些,最好是2mm以上


補土:

如果有凹洞,必須用補土填充並研磨。底平了,上面的漆才會平滑。面漆如果平滑就不用
再研磨(沒有人在磨面漆的),面漆通常是用拋光的手續來使其光亮。補土可以找汽車用的
兩液型補土。另外鋁殼通常不是完美的長方形,因為鑄造的關係,幾個面都會有凹入的問
提,研磨的時候可以看到邊角都先磨到一個程度,中間還磨不到。因此也可以利用補土來
填充這個落差。不會讓鋁盒因為研磨而變薄(鋁盒仍然需要適度研磨)。

中途漆:

中途漆的功用是提供良好的肉厚,並可以研磨,讓準備塗在上面的面漆可以更平整。通常
可以略過,改研磨底漆。要確定的是可以研磨的塗層膜肉都是比較厚的,如果底漆很薄就
不能研磨。否則稍微研磨就見底,等於沒有塗。還有個問題就是機殼落差問題,如果沒有
適度處理,可能會邊角的部分都磨到見底了,中間還沒有磨到。所以不管是磨底材或者是
補土填充,都得擇一使用。

面漆:

面漆提供視覺上良好的外觀,並且暴露於環境當中,因此除了視覺效果要好之外,耐候性
與耐化學性影響到漆膜的耐用度。PU漆的韌性相當好,各項機械化學性質都很優秀。因此
特別推薦這種漆。通常汽車修補用的漆都是兩液型的,而非所謂的烤漆。因為烤漆是必須
加熱的,通常只有汽車造造當時財使用,已經在使用當中的汽車如果要用烤的,必須將不
耐熱的塑膠件移除,或者選用低溫型的烤漆。所以有人為了省麻煩,通常改用兩液型的,
不加熱也能靠硬化劑讓塗膜固化。

工具方面的準備:

要能夠進行噴漆要有以下基本的配備

噴槍:

噴槍有口徑的差別,口徑大可以噴粒子較大的漆種,比如說底漆,或PU漆。噴槍的出氣孔
多寡影響到霧化效果,霧化效果好,塗膜就越細緻漂亮。但是出氣孔越多就越耗氣,空氣
壓縮機必須能夠配合。漆杯通常都是400CC,也有一公升的。通常用不到那麼多。進漆的
方式有重力式,虹吸式,與壓力供給式。因為我只有重力式的,不懂其中的差異。各位看
喜好來選擇吧。

壓縮機:

壓縮機通常是馬達來帶動,所以馬達的耗電量是第一考量,如果買了小容量高馬力的壓縮
機,其實對噴漆作業是很不利的。噴槍的耗氣量很大,進氣量小的壓縮機會追不上消耗的
速度。造成壓縮機一直運轉。儲氣筒容量太小,壓縮機休息時間就變少,這對機器都是不
好的。此外還要給空氣輸出加個油水過濾器,以及調壓器。前者過濾空氣中的雜質和水氣
,提升霧化的品質,後者可以調節噴漆的出氣壓力,噴槍廠商會建議最佳的工作壓力,所
以加個額外的調壓閥是很好的選擇。另外壓縮機本身使用機油潤滑,因此保養是必要的。
越常使用就要勤換機油。不過上面沒有里程表,所以如果覺得已經運轉到一定時間就給他
換一下吧。如果機油很不乾淨就是拖太久了。

防毒面具:

溶劑是有毒的,不想太早掛掉就買一個有活性碳濾心的面罩吧。

電子秤:

反應硬化型的漆必須精確的混合溶劑,主劑,硬化劑三者的比例。電子秤解析度最好到小
數點第一位,秤量到三公斤左右。

其他小道具包含防溶劑手套,濾杯,調漆容器和調漆棒準備一下比較好。

溶劑混合比例:

一般油漆製造商會告知不同塗裝方式的溶劑比例。較嚴謹的評估濃度方式是用一種特製的
容器裝固定容量的漆然後讓它流下來,計算流光的時間。但是我們沒那麼專業....總之太
稀不會有事,太濃會牽絲,看情形辦事吧。通常是要比牛奶還稀。

顏色:
基本上本人沒辦法教各位如何調色,但是有個概念一定要有,就是淺色要在深色上發色比
較困難。所以噴漆的先後順序要先規劃好,淺色先噴,再噴深色。並且要適度做遮蓋。

器具的清潔:

噴槍用完在第一時間一定要先清潔,必須用溶劑清洗,而且一定要拆下清洗。否則殘留的
漆會堵塞噴嘴和漆的通道,這樣幾乎是要判噴槍死刑了。溶劑當然是要用專用的才洗的乾
淨。清洗的時候先把杯子內的餘漆倒出來,接著加入溶劑去噴,噴到出來的顏色沒有殘留
為止。接著將噴槍分解,把碰過漆的地方徹底清潔(用刷子或畫筆沾溶劑去刷洗油漆經過
的地方),用吹風槍把溶劑噴乾之後組裝回去。

噴漆小技巧:

第一件注意的事項是一定要在通風的地方進行噴漆,在密室是很危險的,因為溶劑霧化和
空氣混合之後很容易引爆。而且溶劑有毒,在密室作業等於是慢性自殺。

第二是注意天氣,潮濕的天氣會影響霧化的效果,漆噴出去不是霧狀,有點大顆粒的感覺
。尤其下雨天,絕對不利噴漆。

另外,噴漆不是傻傻噴就好了,有時可以做點變化,比如說用紙板刻出圖樣當遮蓋模,這
樣可以噴出圖形。或者利用膠帶和紙做遮蓋,把不想噴到的地方遮住。比較有名的是范海
倫的紅白交錯線條塗裝。那就是用不同顏色和不同粗細的遮蓋膠帶做出來的效果。

噴漆之前必須試噴,拿張報紙試噴一下,OK了才進行噴漆工作。噴槍與工作物距離要保持
一定,約20CM~30CM,看情形增減。不能在同一點停留,移動速度要均等。邊角要先噴,
且多噴幾次。

要分多次塗裝,不要一次就想噴到好。太多的漆會造成垂流。那時就要從頭開始。每噴一
層就要放著乾燥,等到指觸乾燥的程度再噴下一層。面漆大概三層就夠了。

我們使用的漆最好都能夠用噴塗的方式,這樣才能有最好的外觀效果。刷塗的話一定會留
下筆觸,如果事後又要研磨,不僅影響塗膜厚度,也可能又把塗膜磨穿,又得從頭開始,
浪費時間。

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